Настройки фотоаппарата для фризлайта (создания рисунков светом)
Фризлайт настройки
Настройки фотоаппарата для создания рисунков светом.
В этой статье мы расскажем о том, какие настройки фотоаппарата необходимо выставлять при рисовании светом. На что влияют конкретные условия и цифры на дисплее вашей камеры.
Выдержка:
Многие новички путают этот термин с задержкой спуска затвора на 2 сек. / 10 сек. Эта функция включена в функционал многих современных зеркальных цифровых камер для достижения максимальной неподвижности техники во время съёмок. А вот выдержка — это время на которое открывается затвор камеры для фиксации изображения. Длительность в большинстве моделей варьируется от 1/4000 сек. до 30 сек. без использования каких-либо дополнительных средств. Для создания простого фризлайт фото вам понадобится выставить в настройках фотоаппарата 10-20 секунд. Переключите вашу камеру в режим «M» покрутите колёсико регулировки выдержки, какое колёсико крутить можно узнать в инструкции к вашему фотоаппарату.
Диафрагма:
Диафрагма это 6-8 лепестковый механизм ограничения света в объективе (общепринято обозначать числом — f ). У разных производителей существуют разные способы настройки этой величины, разные рычаги управления. Значение диафрагмы обычно варьируется от f1,2 и до f32 и зависит это от конкретного объектива. Многие из нас смотря фотографии ночного города на длинных выдержках видели звёздочки от ярких источников света, расположенных как правило вдали. Оказывается эти звёзды образуются на фото из-за сильно закрытой диафрагмы 6-8 угольное отверстие которой и создаёт подобный эффект.
Запомните: Чем больше число f — тем сильнее закрыта диафрагма и тем темнее получится рисунок светом, чем меньше число f — тем более диафрагма открыта и тем светлее получится фризлайт фото.
Чувствительность:
Чувствительность матрицы цифровой камеры (iso) — значение мы рекомендуем ставить на 100 или на 200, для рисования светом и 400-800 если вы планируете снимать stop-motion ролик движущихся облаков вокруг луны ночью. Некоторые модели фотоаппаратов не позволяют ставить высокую чувствительность без появления шумов, этот нюанс нужно учитывать.
Фокусное расстояние, стабилизатор и штатив:
Для создания фризлайт фото обязательно ставьте вашу камеру на штатив, убедитесь что ножки штатива надёжно зафиксированы на поверхности и не проваливаются. Если вы решили устроить световой перфоманс с красивыми отражениями и бликами от снега — вам скорее всего придётся ставить штатив в сугроб, утопите все ножки на максимальную глубину, потому что стоит камере чуть шелохнуться — фризлайт рисунок будет испорчен. Впрочем вы скоро поймёте что для достижения хороших результатов просто необходимо будет потратить большое количество дублей, пока вы учитесь рисовать светом. Фокусное расстояние влияет на плотность картинки. Например на 16-18мм почти все расстояния от камеры будут в зоне резкости (глубина резко изображаемого пространства — ГРИП), а при построении композиции кадра с фокусным расстоянием 50мм и более ГРИП резко сокращается, возникает боке (эффектное размытие фона, интересно применять и в рисовании светом). Стабилизатор в объективе рекомендуем отключить, так как камера может подавать ложные сигналы о шевелении корпуса и оптическая система созданная для достижения оптической резкости сыграет с вами злую шутку. В момент создания Арт-проекта на самых первых рисунках мы стали замечать сдвиги огней ночного города на горизонте. Долго не могли понять почему так происходит, затем всё-таки без всяких подсказок со стороны выяснили что именно даёт такие сдвиги картинки — система линз с вертикальной стабилизацией.
Сдвиг при включенном стабилизаторе.
Светофильтры:
Снимите все светофильтры с объектива. Наличие фильтров при фронтальной засветке объектива может дать неприятную дымку и ореол вокруг вашего рисунка.
